而另一边，深圳欢乐港湾的水面上，萄木餐厅“暂停营业”的封条被风吹得作响，打工人攥着欠薪条、消费者捏着没用完的储值卡，连品牌客服都早已失联。
从人均万的北欧菜到靠希腊风装修吸睛的网红店，曾经被捧上天的高端餐饮，如今为何接连“翻车”？那些喊着“人傻钱多”的网友，真的只是看热闹吗？
EHB：人均过万的“明星店”，败给了“好吃”这道坎
2023年上海餐饮圈最热闹的事，莫过于EHB的开业。
挪威米其林三星名厨EsbenHolmboeBang亲自操刀，好利来总裁罗昊砸钱支持，“北欧风土+中国饮食”的噱头一出来，瞬间成了中产圈的“社交硬通货”。
彼时的EHB，3688元一位的餐费只是起步，配一瓶5888元的酒，人均轻松破万。
想吃？得提前三个月抢位，餐厅里随处可见举着手机打卡的网红，连虞书欣都曾在这儿留下用餐照。
一楼喝下午茶，二楼先品餐前酒，三楼才上正餐，一套流程走下来要5个小时，仪式感拉满。
可再华丽的仪式，也抵不过“不好吃”的差评。
有食客吐槽“鹿肉嚼着像柴，生蚝乳液味同嚼蜡”，更有人算过账，3688元的套餐里，光装修和服务的溢价就占了七成。
2024年7月，EHB悄悄把套餐价降到2288元，可降价没能挽留住食客，同年11月，它跟风开了人均200+的小酒馆Jellooo，依旧门可罗雀。
直到2025年9月，这栋百年洋房终于挂出闭店公告，靠明星光环和场景营销堆起来的“高端”，终究经不住“舌头”的考验。
而EHB的黯然离场还没让行业缓过劲，另一家曾红极一时的网红高端品牌，早已用更狼狈的方式退出了舞台，它就是TARENTUM萄木。
萄木：从网红顶流到“跑路”
2020年的深圳，萄木一出道就抓住了网红经济的密码。
希腊风的装修、“一店一主题”的设计，深圳欢乐港湾店更是直接把餐厅建在水面上，落地窗映着海景，随便拍张照都能刷爆朋友圈。
它还搞了个“超长营业”套路，从早上10点半到凌晨2点，Brunch、下午茶、晚餐、酒吧无缝衔接，把年轻人的社交需求拿捏得死死的。
短短3年，萄木从深圳开到北京、杭州、武汉，门店数一度冲到12家。
可谁也没想到，2024年刚开头，它就急转直下，北京门店先贴了“暂停营业”，杭州店跟着闭店，到2025年6月，连深圳的“老家门店”也全关了。
不仅如此，这家餐厅的品牌、小红书账号早在2024年就停更了，像是提前“跑路”的信号。
消费者的愤怒很快爆发，有用户说自己充值了3000元储值卡，现在既用不了也退不了，前员工更在社交平台爆料，被拖欠了3个月工资，去公司讨薪时，发现办公室早已人去楼空。
到2025年1月，萄木母公司因“没按时公示年报”被列入经营异常名录，连基本的企业合规都没做到。
如果说EHB是“体面退场”，萄木就是“狼狈跑路”。
它把所有心思花在营销上，却忘了餐饮的根本，有食客吐槽“地中海炒饭不如街边摊，1099元的套餐吃着心疼”，服务更是随心情来。
这样的品牌，就算没有行业寒冬，也迟早会被消费者抛弃。
上海高端餐厅少了6成，“伪高端”泡沫破了
EHB和萄木的倒下，不是孤立事件。
红餐网2025年8月发布的《中国高端餐饮行业报告》里有组数据，2023年5月，上海人均500元以上的高端餐厅还有2700多家，占全市餐饮门店的1.35%。
可到了2025年8月，这类餐厅只剩1600余家，占比跌到0.76%，两年间锐减近6成。
不只是新品牌，老品牌也扛不住，鼎泰丰曾把一个小笼包卖到10元，靠着“高端点心”的标签开遍全国，可去年也宣布连关14家店。
北京的OperaBombana、上海的KORShanghai，这些曾在高端圈响当当的名字，如今要么闭店，要么苟延残喘。
更别说那些靠“米其林星星”撑场面的餐厅，有的连员工工资都发不出，被曝欠薪时，才让人看清“光环”下的窘迫。
为什么会这样？答案藏在中产的钱包里。
以前，中产愿意为“仪式感”“洋标签”买单，哪怕贵点也觉得“有面子”，可现在，大家更务实了，花3000元吃一顿，不如找家口味好的私房菜，花500元就能吃得满足。
这场滑坡，本质是“伪高端”的泡沫破裂，那些只靠装修、营销、高价撑场面的品牌，就像没有根基的房子，风一吹就倒。
而在这场洗牌里，却有几家本土高端品牌活得很稳，它们的活法，恰恰戳破了“高端餐饮”的误区。
真高端的活法：新荣记靠“豆腐”留客，甬府赢在“鲜”
提到高端餐饮，现在没人能绕开新荣记。
这家从台州起家的品牌，人均600-1000元，却靠一道“白水洋豆腐”圈粉无数。
为了保证豆腐的原汁原味，新荣记专门从北京找合作工坊，每天新鲜制作后空运到全国17家门店，老饕们说“吃这口豆腐，就像回到外婆家”。
新荣记的创始人张勇说过一句话，“贵要有贵的道理”，他从不搞花里胡哨的营销，而是死磕食材。
海鲜要当天从台州渔港运过来，蔬菜要选当季最新鲜的，连烹饪都追求“原汁原味”。
就是这样的坚持，让新荣记成了国内米其林星星最多的餐饮品牌，复购率常年保持在40%以上，哪怕在行业寒冬里，门店依旧要排队。
另一家稳得住的是甬府，2011年在上海开店时，它就认准了“宁波菜高端化”的路。
创始人翁拥军对海鲜的要求近乎苛刻，所有海鲜必须从宁波象山直采，早上捕捞，下午就运到上海门店，保证“当日鲜”。
烹饪上也不搞创新，清蒸、白灼为主，就是要让食客尝到海鲜最本真的鲜味。
现在的甬府，成了上海高端餐饮的“常青树”，哪怕人均过千，依旧有老客定期打卡。
新荣记和甬府的例子证明：真正的高端，从不是价格数字，而是对食材的敬畏、对口味的打磨。
那些喊着“人傻钱多”的网友，不是不愿为高端买单，而是不愿为“伪高端”交智商税。
未来的高端餐饮，拼的不再是装修多华丽、标签多响亮，而是食材够不够好、口味够不够地道、性价比够不够高。
就像新荣记的豆腐、甬府的海鲜，靠的是真功夫留住食客。
餐饮的本质，从来都是“让食客吃好”，当所有品牌都想明白这一点，行业就不会再有“跑路”的狼狈，也不会有“闭店”的惋惜。
